Olvidado durante dĆ©cadas, Paul Poiret (ParĆs, 1879-1944) fue el diseƱador de alta costura mĆ”s importante de principios del siglo XX, el primero en cambiar realmente la silueta femenina.
Retrato de Paul Poiret en 1913 DivisiĆ³n de Impresiones y FotografĆas de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos
Con su irresistible personalidad, creĆ³ un proyecto creativo integral, una prĆ³spera empresa que abarcaba todas las artes decorativas y fue pionero en un estilo empresarial que inspirĆ³ a muchos diseƱadores posteriores.
AdemĆ”s de ropa, hizo perfumes, publicĆ³ libros, decorĆ³ barcos, viajĆ³ por el mundo, creĆ³ una escuela de arte para niƱas, profundizĆ³ en las vanguardias y siempre estuvo pendiente de crear un nuevo universo. Su desbordante creatividad le llevĆ³ finalmente a la ruina y el olvido, pero siempre estuvo orgulloso de su aportaciĆ³n.
Afortunadamente, el Museo de Artes Decorativas de ParĆs le dedica este mes una exposiciĆ³n, cuyo nombre lo define: La moda es divertida.
Nueva silueta femenina
Liberar el cuerpo femenino fue su primer objetivo. Paul Poiret observĆ³ y respetĆ³ la anatomĆa femenina natural, y se asegurĆ³ de que la ropa siguiera el movimiento del cuerpo con soltura. CreĆ³ en sus diseƱos lĆneas rectas o curvas y drapeados estratĆ©gicos que preservaban la elegancia y el estilo Ćŗnico de su firma.
En 1906 rechazĆ³ definitivamente el corsĆ© y diseĆ±Ć³ sus creaciones basĆ”ndose en el sujetador, acto pionero de la modernidad que aĆŗn hoy sigue vigente. DiseĆ±Ć³ pantalones cortos, caftanes, kimonos y turbantes, e innovĆ³ al ser el primero en presentar a sus modelos con el pelo corto.
Este nuevo y avanzado estilo, por su comodidad, se puso de moda y causĆ³ sensaciĆ³n entre mujeres de la alta sociedad, coquetas y los artistas mĆ”s relevantes.
DiseƱos de Paul Poiret expuestos en el Museo de Artes Decorativas de ParĆs. Museo de Artes Decorativas InvestigaciĆ³n y desarrollo
Su intenciĆ³n era crear una nueva estĆ©tica, un lenguaje visual inusual. Entonces contratĆ³ a un quĆmico para que produjera nuevos colores en su propio laboratorio, explorando combinaciones armoniosas e innovadoras.
Para diseƱar grabados, fundĆ³ en 1911 el Atelier Martine, un lugar de formaciĆ³n gratuita para jĆ³venes con talento artĆstico y pocos medios. AllĆ, las niƱas dibujaron libremente, inspiradas por la naturaleza, sin intervenciĆ³n externa ni regulaciones acadĆ©micas.
Estos dibujos de flores, alcachofas y margaritas fueron transformados por Poiret en elementos decorativos que aplicĆ³ a telas de ropa, cortinas, cojines, alfombras y otros artĆculos del hogar.
El primer modisto con perfume.
Para Ć©l la moda no se limitaba a la ropa, sino un estilo de vida basado en el arte que debĆa romper con los gustos de la Belle Ćpoque e impregnarlo todo. Por ello, fue el primer diseƱador en crear una lĆnea de perfumes, ya que consideraba el aroma como un ejemplo de estilo personal.
Diez aƱos antes de que Chanel lanzara su legendario "No. 5" (1921), Paul Poiret ya habĆa fundado la empresa comercial Les Parfums de Rosine (que lleva el nombre de su hija mayor). Fue el Ćŗnico perfumista de moda en ParĆs durante una dĆ©cada, hasta que, ademĆ”s de Chanel, siguieron sus pasos la Casa Worth (1924) y el diseƱador Jean Patou (1925).
Sus hijas lo inspiraron para crear dos de sus aromas. Otros evocaban la imaginaciĆ³n francesa, como "Arlequinada", el exotismo, como "Aladdin" o "Nuit de Chine" (Noche china), o la sensualidad, como "Fruit defendu". Eran perfumes intensos, con ingredientes florales y exĆ³ticos.
Una vez mĆ”s recurriĆ³ a artistas para su producciĆ³n. Todas las botellas eran sorprendentes, nuevas y elegantes, con formas geomĆ©tricas o florales y tapones decorativos. Son artĆculos de lujo por derecho propio y obras maestras pioneras del arte decorativo. Para el perfume "Arlequinade (1923)", por ejemplo, cuya fragancia fue creada por el perfumista Henri Almeras, se encargĆ³ del diseƱo del frasco de la artista cubista Marie Vasilieff y del escultor de vidrio Julien Viard.
Hoy en dĆa, los perfumes de Poiret se conservan en la Osmotheque de ParĆs.
La moda es entretenimiento.
En su autobiografĆa, Dressing the Time, dice que disfrutĆ³ de la vida en cada momento. Por eso compartiĆ³ su creatividad organizando fiestas temĆ”ticas que se volvieron legendarias.
La primera, celebrada el 24 de junio de 1911, se llamĆ³ "La Mille et deukieme Nuit" ("Las mil dos noches"), y se inspirĆ³ en el clĆ”sico libro de cuentos Las mil y una noches. La invitaciĆ³n decĆa claramente que "los disfraces inspirados en historias orientales (eran) absolutamente obligatorios".
El material de Paul Poiret fue visto por Georges Lepape, ParĆs, Paul Poiret, colotipo pintado con plantilla. Las artes decorativas
Poiret se vistiĆ³ de sultĆ”n y su esposa Denise de princesa enjaulada, con pantalones de estilo oriental y una tĆŗnica con faldas de ganchos que serĆ” recordada por todos. La decoraciĆ³n, la comida, la mĆŗsica y las actuaciones giraron en torno a un tema central y mĆ”s de 300 invitados (artistas, escritores, aristĆ³cratas) asistieron vistiendo los diseƱos del anfitriĆ³n.
Fue una puesta en escena fastuosa de sus creaciones: exĆ³ticas, innovadoras, sorprendentes, teatrales y delirantes, como las que hoy son habituales en las presentaciones de las grandes casas de moda.
¿CatĆ”logos de moda u obras de arte?
QuerĆa que sus diseƱos llegaran a todos los rincones de Europa. CreĆ³ catĆ”logos promocionales con ilustraciones de artistas de la Ć©poca que eligiĆ³ y ayudĆ³ a santificar.
En 1908, encargĆ³ uno a Paul Irib: Vestidos de Paul Poiret. En 1911 hizo lo propio con Georges Lepape en Las cosas de Paul Poiret. En ellos, las mujeres lucen sus diseƱos y aparecen fumando, en fiestas, charlando, rodeadas de ambientes que evocan lujo y sofisticaciĆ³n.
Estas colecciones son consideradas obras de arte de gran valor y hoy se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia, el Museo Metropolitano de Nueva York y el Victoria and Albert Museum de Londres.
Una fuente inagotable de inspiraciĆ³n
Un traje a cuadros diseƱado por Paul Poiret en 1914. DivisiĆ³n de FotografĆas y FotografĆas de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos
Su estilo influyĆ³ en los gigantes de la moda que lo siguieron: Christian Dior, Jean Paul Gaultier y John Galliano, entre otros, asĆ como Gabrielle Chanel. La diseƱadora Elsa Schiaparelli, gran amiga y admiradora, lo consideraba el Leonardo da Vinci del sector.
Fue el precursor del vestido de los aƱos 20 que Chanel tomĆ³ y evolucionĆ³ creando una elegancia funcional. Si Poiret renovĆ³ y liberĆ³ la silueta, Chanel la hizo cĆ³moda, acortando las faldas, dejando la cintura libre, materiales ligeros adaptados al movimiento natural del cuerpo. Paul Poiret condenĆ³ el estilo bĆ”sico y absolutamente simple de Chanel, que sorprendentemente ayudĆ³ a crear, llamado miserabilisme de luke.
El camino a la destrucciĆ³n y al olvido
Durante la Primera Guerra Mundial, Poiret no abandonĆ³ su estilo artĆstico y lujoso, sin tener en cuenta la realidad social: dada la escasez de la guerra, ignorĆ³, por ejemplo, tejidos estrictos como la lana.
Tampoco se correspondĆa con los nuevos gustos de la alta sociedad de la posguerra: bailar tango, nadar en el mar, conducir un coche, hacer deporte... Una vida mĆ”s rĆ”pida y dinĆ”mica requerĆa vestidos cĆ³modos y adecuados para cada ocasiĆ³n. Otros diseƱadores mĆ”s conscientes de los cambios, como Chanel, supieron aprovechar los acontecimientos y triunfar.
Su gasto excesivo, su resistencia al cambio y sus malas decisiones comerciales lo llevaron a la quiebra. En 1929 tuvo que cerrar su casa de moda, todas sus posesiones fueron subastadas y su contribuciĆ³n fue ignorada.
AsĆ, en 1944, muriĆ³: enfermo, fracasado y olvidado, el diseƱador que presagiĆ³ la moda moderna y cuya influencia continĆŗa hasta el dĆa de hoy.
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