El mundo de la moda acaba de perder una de sus figuras principalmente influyentes. Giorgio Armani acaba de dejarnos en 91, dejando atrás solo la compañía, pero también el universo. En las últimas horas, los medios de comunicación compilaron biografías, líneas de tiempo y honores visuales.
Pero fuera de las figuras, las pistas y las personas famosas, ¿qué es el resto de la pregunta más compleja?: ¿Qué hizo Armani con la sociedad? ¿Qué cambió realmente, en el camino para vestirse, ver y estar en el mundo?
El experto en la industria cultural de Joanne Entvistle dijo que el vestido siempre ha sido el límite entre un cuerpo individual y un cuerpo social. Armani transformó esa frontera en el puente. Lo hizo con un trazo limpio, sin un aumento en la voz. Giró la discreción al idioma, la sobriedad en el estado y la comodidad en el poder. Armani no era solo un diseñador: fue el editor de Silence, un código simbólico de arquitecto.
Reescribir el traje: diseño de potencia sin gritos
1975 Fundó su compañía con Sergio Galeotti. Desde entonces, ha sido transcrito por Code of Power. No es sobre exceso, como Versace o Mugler, sino a través de la eliminación. Ella quitó los revestimientos, las hombreras, la rigidez. Fue derretido por un traje masculino dentro y propuso una nueva virilidad que no se suponía que debía armadura. En el neoliberalismo completo y la cultura corporativa, Armani ofreció un uniforme para el poder tranquilo. Su propuesta no estaba dispersa de Vika, sino de un descanso. Frente a una maximización estricta, eligió un susurro. Y esa bufanda transformó una estética ejecutiva en Hollywood, Wall Stream e incluso en los gobiernos.
Demi Moore se vistió con Armani en la última ceremonia de Gold Globe. Tilnseltown / ShutterSock
Uno de sus gestos más poderosos también fue el menos comentado: su forma de tratar a un cuerpo femenino sin transmitir ni infentir. Armani no diseñó para satisfacer el deseo de los hombres, sino para capacitar el objeto que lo llevó. En los años 80, cuando la tubería femenina llenó las oficinas de baldosas afiladas y faldas de tubería, Armani ofreció pantalones fluidos, telas suaves y felices que se abrazaron sin marcar.
No era una moda feminista en un sentido militante, sino profundamente política: ha dado herramientas para habitar el espacio público con autoridad no agresiva. En lugar de simular a los hombres, las mujeres Armani ocuparon su lugar de elegancia autónoma.
Más estilo que la moda, más emociones que la tendencia
La epidemia global llegó en 1980. Año con una conciencia estadounidense. Richard Gere, prácticamente vestido como Armani en cada escena, se convirtió en un símbolo de un nuevo hombre: elegante, sensual, seguro, pero también relajado. La película fue realizada por Armani, que el sexo en Nueva York hizo por Manolo Blahnik. Desde entonces, el armanismo se ha expandido: no como una tendencia, sino como estética emocional. Armani no vendió ropa; Vendió la actitud, la luz sermada, los deseos de confort.
Richard Gere en Uno Photography de American Gigolo. Cinemaphoto / Corbis
Lo mismo le sucedió a sus musas: Michelle Pfeiffer, Cate Blanchett, Julia Roberts ... nadie respondió al ruidoso estereotipo de la divina sexual. Eran mujeres inteligentes y sofisticadas, con siluetas suaves y presencia hipnótica. Como si no los cubrieran, ella solo estaba allí, flotando en el aire.
El arte de un edificio sin logotipos
Mucho antes de que la industria hablara sobre las primeras marcas de la vida o la marca, Giorgio Armani ya ha sacado la forma de expansión estética que no dependía del logotipo visible. Su fuerza no permaneció en el símbolo gráfico, sino en un tono visual, un gesto común, atmósfera. La marca Armani fue reconocida cuánto cayeron los pantalones, cómo aligeró la pista, para el elegante silencio de la voz.
Armani Mahac, Armanin Marko Marko en Florida (Estados Unidos). DowntownMiami / Vikimedia Commons, CC BI-SA
Desde la década de 1990, varió sin fragmentación: Armani Jeans, Emporio Armani, Armani Casa, Armani Beauti, Armani Hoteles ... pero si no fue sacrificio de su historia. Cualquier extensión fue otro efecto de la misma historia: sobriedad, calma, precisión. Fue uno de los primeros diseñadores que se daría cuenta de que la moda podría diseñar no solo ropa, sino también experimentar. Su legado prevé la lógica actual de la marca emocional y la coherencia múltiple para tomar excelentes casas de lujo hoy.
Armani construyó un mundo distintivo sin gritar su nombre. Y está en la industria obsesionada con el logotipo sigue siendo una de sus mayores revoluciones.
Arquitectura de estilo invisible
De la sociología de la moda del patrimonio, Giorgio Armanija se puede leer a través de varios ejes que explican su sofisticación estructural. Como afirmó el sociólogo Pierre Bourdie, los objetos de moda son dispositivos simbólicos que nos ayudan a avanzar a través de tensiones entre pertenencia y diferenciación. Armani transformó ese equilibrio en forma de arte: construyó un capital simbólico basado en la retención, no en declarar. Su ropa no quería cegar, sino insinuar. No formaron, susurraron. Se suponía que su cliente no debía estar expuesto, sino que incurra en una elegancia sin fricción.
Imagen de Giorgio Armani Parade para la colección Primavera / Verano 2016. Fashistock / Shutastersock
Incluso por la aparición del sociólogo Zigmunt Bauman, Armani podría considerarse un maestro de coherencia en un entorno líquido: fluyó tiempo, sí, pero sin dilución. Sabía cómo permanecer en el mercado superior sin viratilidad, sin coreografía ni ruido. Dijo que en una de sus últimas entrevistas, "Prefiero dejarme ir que la exhibición". Esta frase no es solo una declaración estética; Es un manifiesto de poder simbólico.
Hay diseñadores impuestos y otros convencidos. Armani convencido. No se inicia accidentalmente como indignación y caricaturista: siempre pensó como arquitecto. Por lo tanto, sus colecciones parecían edificios invisibles: las estructuras no fueron vistas, pero mantuvieron el cuerpo en silencio precisión. Su ropa era una forma de vivir un mundo con una luz de fuerza.
Dije que el negro no es la ausencia de color, sino la síntesis de todos ellos. Esta idea resume su visión: no se ocupó de la eliminación del vacío, sino para concentrarse. Su moda era esencial, no minimalista. Cada ropa tenía algo de haiku, una ceremonia japonesa, precisión sin jactarse. Armani no diseñó que atraiga la atención: diseñó que el cuerpo se asienta al estilo como una verdad que no debe decirse.
Hace un lujo silencioso
Giorgio Armani da la bienvenida al público después del desfile de Emporio Armani para la Semana de la Moda en Milán otoño / invierno 2019/20. Fashistock / Shutastersock
La muerte de Giorgio Armani significa el final de la época en la moda. Pero su legado no es un archivo cerrado: es un estilo de pensamiento. Sus telas permanecen, sus cortes, su desfile. Pero, sobre todo, hay una forma de mirar el cuerpo, el género, el trabajo y el poder con delicias y profundidad.
En el momento en que la moda se ha convertido en algoritmo, meme, logotipo y virilidad, Armani sigue siendo susurrarla en la habitación. Brand sin un escándalo que se dio cuenta de que no se ve el verdadero lujo, sino saber cómo ser.
Ese lujo tranquilo que todos dicen ahora, que se ha convertido en una tendencia, practicado cinco décadas. Cuando todavía no tenía un nombre, Armani ya lo ha hecho con código y lenguaje. Porque hace un lujo tranquilo ... era él.
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